Changer une roue

Bonjour, Je viens d'exploser la roue arrière de mon"Trek 1120".
roue en 29. La fiche technique donne : SUNringlé Duroc 50 SL 28 trous / Alliage d'aluminium Bontrager, Boost148 . Pneu 29x3.00 Je ne sais pas quelle roue choisir, compatibilité cassette 11v ?
Pas sur que la question soit claire... Voilà, voilà...
Merci.

Tu as 2 ou 3 truc à vérifier pour être certain qu'une roue convienne :
le diamètre : OK 29 pouce dans ton cas, la largeur de la roue OK format Boost dans ton cas. ensuite : le corps de roue libre, doit être du même standard que l'actuel si tu veux garder la même cassette. En 11 vitesse tu as très probablement un corps de roue libre au stabdard shimano hyperglide (HG). Enfin la largeur de la jante : ça se mesure entre crochets tu dois donc enlever le pneu pour ça. Si tu veux garder des pneus de cette taille il faut que ta jante fasse entre 30 et 50 mm, mesure donc ton ancienne jante pour savoir ce que tu utilise.
Ensuite pour la nouvelle roue, la norme ERTRO te donne 2 chiffres : le diamètre de la jante c'est 622 qui correspond à 29 pouce et l'autre chiffre est la largeur de la jante, aussi en mm.

Quand tu dis "explosé la roue", j'imagine que tu veux dire juste la jante...? Tu peux acheter une jante neuve pour environ un tiers du prix de la roue et faire le rayonnage toi-même. C'est méticuleux mais la première fois que je l'ai fait il m'a juste fallu de la patience et du temps (environ 2~3h) !

Tu peux acheter une jante neuve pour environ un tiers du prix de la roue et faire le rayonnage toi-même. C'est méticuleux mais la première fois que je l'ai fait il m'a juste fallu de la patience et du temps (environ 2~3h) !

Un rayonnage coute 65€ chez un bon petit vélociste du coin (je ne citerais personne).

Conseiller à quelqu'un de se lancer dans le rayonnage sans expérience, excuse moi, mais c'est un peu limite...
Sans un bon pied qui coute largement plus que le rayonnage chez un pro et sans ne serait-ce que l'expérience du dévoilage d'une roue, c'est voué à l'échec. Tu auras juste une jante pas ronde, pas centrée, pas tendue... Bref du boulot approximatif.

Ta roue coute 177€ chez triton cycles.

La jante seule doit pas être donnée, au moins 60-70€ si tu ajoute le montage et éventuellement le remplacement des rayons si ces derniers sont fatigués, ça vaut pas le coup.

C'est un vélo de voyage qui est censé recevoir beaucoup de poids sur l'arrière (sacoche ?). Ça mérite une roue bien construite.
Tu l'a éclaté comment, car ca semble être costaud !

salut Augustin,
Si tu veux une alternative aux jantes Sunringlé Duroc, il y a les WTB Kom Tough i45 qui vont bien. Les Light sont un peu light 🙂
A mon avis, comme le 1120 charge à l'arrière, ce serait plus judicieux de passer en 32 rayons, voir 36. Certes ces montages vont te donner un surplus de poids mais le 1120 n'est pas fait pour courir après le chrono et les charges transportées seront mieux encaissées avec un rayonnage en 32, voire 36.

Sinon tu ne te sépares pas de ton porte bagage arrière et sacoches, des fois ? 😉

kaiser38 a dit :Conseiller à quelqu'un de se lancer dans le rayonnage sans expérience, excuse moi, mais c'est un peu limite...
Sans un bon pied qui coute largement plus que le rayonnage chez un pro et sans ne serait-ce que l'expérience du dévoilage d'une roue, c'est voué à l'échec. Tu auras juste une jante pas ronde, pas centrée, pas tendue... Bref du boulot approximatif.
Pas vrai ! Je l'ai fait sans expérience, en ayant juste lu les instructions et regardé 2 vidéos sur youtube; et sans pied, en retournant le vélo. Le résultat est parfait. Comme je disais il suffit d'être méticuleux et patient.

dargaud a dit :kaiser38 a dit :Conseiller à quelqu'un de se lancer dans le rayonnage sans expérience, excuse moi, mais c'est un peu limite...
Sans un bon pied qui coute largement plus que le rayonnage chez un pro et sans ne serait-ce que l'expérience du dévoilage d'une roue, c'est voué à l'échec. Tu auras juste une jante pas ronde, pas centrée, pas tendue... Bref du boulot approximatif.
Pas vrai ! Je l'ai fait sans expérience, en ayant juste lu les instructions et regardé 2 vidéos sur youtube; et sans pied, en retournant le vélo. Le résultat est parfait. Comme je disais il suffit d'être méticuleux et patient.

Vous avez certainement raison tous les 2 car si la chanson de Le Forestier dit que " les gens naissent égaux en droits, a l'endroit où ils naissent", ce n'est pas la même pour la mécanique où un bon mécano doit faire preuve d'une grande attention aux détails, de rigueur et de minutie. Il est également indispensable d'avoir de bonnes capacités logiques, d'analyse et de diagnostic, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde... 🤣

Lol !! 😄

Dargaud, oui on peut faire du boulot.

Mais je compare en roulant une paire de roues "usine" d'un vélo et celle montée par un pro qui touche sa bille, en terme de rigidité c'est incomparable.

Alors sur un vélo de voyage la rigidité d'une roue c'est pas comme en cross country c'est sur.

Je suis d'avis du Ded, 28 rayons sur une roue large prévue pour encaisser du poids, c'est pour le coup un peu light... Pour gagner 20g sur les rayons avec une jante qui doit peser un âne mort... La logique des fabricants m'échappe un peu parfois...

Un petit indice, une jante wtb kom tough en 29", 45mm de large pour une largeur de 40mm entre crochets pour la monte de pneus en 2.8 > 3.20" ne pèse que 627gr. Avec un moyeu XT boost en 148x12, 32 rayons Revolution, ça pèse 1140gr donc pas si ane que ça.

J'ai jamais dit que je faisait mieux qu'un pro 😎
Mais ya plein de choses que je fais pas sur mon vélo parce que je trouve ça trop compliqué (la purge de freins, quelle horreur !!!), mais là j'ai fait 200km de D sur 'ma' roue, et tout va encore bien ! 😜

le nombre de rayons d'influe pas sur la solidité de la roue entre 28, 32 ou 36 rayons si la roue est bien rayonnée. Pire encore, une jante avec davantage de perçages que 36 est moins solide que ses homologues moins percées.

Une 32 rayons conviendra très bien, surtout pour éviter le voile en cas de casse de rayon, et pas du tout pour la solidité. Une 28 rayons convient aussi, si on répare un rayon cassé directement.

Une roue solide, c'est une roue sans voile ni saut, bien tendue, donc tendue forte et de manière homogène sur chacune des nappes de rayons. Ça se monte avec un tensiomètre et un pied de montage de roue au dixième (une erreur de 0,3mm est acceptable sur certaines jantes light ou quand on commence).

Solidité et répartition de charges sont 2 choses différentes.

Asterion : « On ne descend pas en dessous de 24 rayons … Inversement, 36 rayons comme on voyait à une époque ça n’a pas de sens sur des jantes modernes … Au contraire on risque de fragiliser la roue car on a trop percé le moyeu et avec le frein à disque ça le rendra moins solide. »

En gros la répartition des charges sur les jantes modernes se fait via la jante, plus lourde, plutôt que via les rayons.

Le ded: ça fait plusieurs fois que tes croyances en mécaniques te jouent des tours, ça serait intéressant que tu testes les effets je pense !

Une roue de 28 rayons bien montée qui pète un rayon, on peut rouler avec sans soucis pendant quelques heures avant de devoir réparer. Une roue d'usine 32 ou 36 rayons on sera arrêté au premier rayon pété.

Ce qui pète des rayons hors branches ou cailloux c'est généralement quand ils ne sont pas assez tendus et que la roue travaille.

ça serait intéressant que tu testes les effets je pense !

Je ne t ai pas attendu, je suis en plein dedans:




Plus proche du quintal que du miniping, 32 rayons est ma norme; quant a mes croyances, ce sont celles du terrain. Celles de la Montagne, pas celles du bord de mer... 😜

Sur les ruptures de rayons en charge, tu pourras faire des tests ! Vu que tu auras quelques rayons d'avance ça vaut le coup d'en sacrifier un !

Roues gravel ? Si non, les roulements du SP sont peut être à passer en céramique avant rayonnage tellement ils sont exposés et pas changeables sans un nouveau rayonnage.