36 dents age de sagesse ou vieillesse ?

le ded a dit :L'emmanchement des cliquets de roue libre sur l'axe de roue doit se faire un peu à la manière (déroutante d'ailleurs) du montage K7/moyeu de Crank Brothers! Me trompais-je Guillaume?

c'est que je ne sais pas trop comment c'est fait chez crank !
Pour emmancher la roue libre il suffit juste de maintenir les cliquets autout du pouce et l'index... de l'enfoncer dans le corps du moyeu en tournant doucement, reclipser le petit joint et le tour est joué.

Pour en revenir à la discussion, je suis d'accord avec Squal sachant qu'avec les nombreuses combinaisons existantes chacun devrait trouver son bonheur... après y'en aura toujours un pour dire que c'est nul car il ressent les choses différement.

@Sanfroic: +300/400 g par rapport à une transmission classique haut de gamme, on est pas dans des différences énormes.
De même sur un 3x10, quels est le nombre de rapports effectifs?

@Le Ded: j'ai pas compris le "bouffage" de jante?

Etienne-H- a dit :

@Le Ded: j'ai pas "compris" le bouffage de jante?


Moi non plus...

D'après le ressenti d'un rouleur (sur un SR) de Rolhoff, l'excès de poids du moyeu aurait tendance à abimer les jantes (plats, voilage, variation de tension de rayons , ...) donc a "bouffer" de la jante.

Ca me parait tordu par les cheveux, je ne vois pas pourquoi 500g ou même 1kg rajoutés au moyeu pourraient être pire que les les 2l d'eau du camelback ou les 25 kg entre 2 cyclistes sur la même roue?

alors pour en avoir un de moyeu à vitesses :

la roue complète tourne autour des 3kg, le moyeu seul env 1.8kg, le surpoids total (sur un SR) est d'env 600g par rapport à un montage en shimano XT.

on peut passer les vitesses en charge une fois qu'on a désappris l'habitude du dérailleur
il faut effectivement un peu plus gonfler mais rien de pénalisant pour la fiabilité.

côté rendement à la montée, j'ai pas fait de mesure précise mais je dois perdre 100m/h sur une base de 800m/h
et en pratique on sent très peu le surpoids à l'arrière (nose et compagnie)

au niveau cout à l'usage c'est très bon, à l'achat c'est une autre histoire ...

felix a dit :côté rendement à la montée, j'ai pas fait de mesure précise mais je dois perdre 100m/h sur une base de 800m/h

Ca me paraît assez énorme comme perte de rendement, nettement supérieure à la différence TS (pas une charrue)/ SR.

Bonjour,

Je viens de m'acheter un 29 pouces chez specialized en taille max.
C' est la première fois que j'ai un VTT adapté à ma taille 🙂 .
Par contre, pour retrouver les vitesses d'un 26 pouces, je voudrais passer en 12-36.
Mon dérailleur est un shimano SLX 9v, les plateaux sont 22-32-44, donc un total max de 45t.
Passer en 12-36 me fait un total de 46t, est ce grave, docteur?
Mon SLX va t il s'en remettre?

A bientôt,

Ca passe sans soucis avec un pédalier XTR, 22-32-44, une cassette 12-36 (HG61 de mémoire)et un dérailleur XT ou XTR SGS shadow. La vis de tension du dérailleur doit être quasi au taquet autrement le galet-guide frotte sur le 36. Pour le SLX?
si ca peut t'avancer 🙂

dans les raidillons,le vélo à tendance à se cabrer

problème récurrent pour moi
que faut il faire ou ne pas faire pour éviter de se retourner comme une crêpe ??
ou plus simplement, pour ne pas perdre en essayant de garder l’équilibre ce qu'on a voulu gagner en capacité de montée ??
j'aimerai bien savoir ce que les grands manitous préconisent
quel rapport avec la fourche ?
la position sur le vélo, la géométrie du cadre, le recul de selle, ............
Merci

Merci totoff,

Mon dérailleur semble être aussi un SGS (par déduction, je ne trouve aucune référence marquée...).
Si pas d'autres avis défavorables, je vais tenter le coup.

Bianchi a dit :dans les raidillons,le vélo à tendance à se cabrer

problème récurrent pour moi
que faut il faire ou ne pas faire pour éviter de se retourner comme une crêpe ??
ou plus simplement, pour ne pas perdre en essayant de garder l’équilibre ce qu'on a voulu gagner en capacité de montée ??
j'aimerai bien savoir ce que les grands manitous préconisent
quel rapport avec la fourche ?
la position sur le vélo, la géométrie du cadre, le recul de selle, ............
Merci
Je ne suis pas un grand Manitou mais seulement un petit indien qui décode les signaux de fumée 😜
Si le vélo cabre:
-baisser le débattement de la fourche (si sa conception le permet)
-transférer son poids sur le bec de selle
-exercer une pression des avant bras vers le bas
-pédaler sans à coups
😉

Aller plus vite en montée permet généralement de règler le probleme du cabrage.
L'inconvénient est que l'on se fatigue très vite et alors on termine en poussant le VTT.

Comme quoi, un peu d'entrainement et tout est simple, ou bien on fait régime biere saucisson et on pousse son VTT (je suis plutot de la 2eme catégorie)

que veux tu dire par " baisser le débattement de la fourche "
réduire le débattement total ? ( par ex de 140 à 120 mm )
c'est à dire que - à la limite - un vélo sans fourche avant ne cabrerait pas ? bizarre ?
sinon, intuitivement, le transfert du poids du corps vers l'avant devrait limiter le phénomène, de même que de ne pas tirer ( vers le haut ) sur le cintre même si on appuie en même temps comme un fou sur les pédales
Mais j’admire ceux qu'on voit grimper des raidillons pas possible, sans cabrer ...
Je vois pas bien comment aller vite ( si on peut ... ) réduit le cabrage, sauf si on se contente de transformer l'énergie cinétique en énergie potentielle ...

Le débattement réglable d'une fourche est prévu pour les portions de montée raide. Le centre de gravité est abaissé sur l'avant mais le vélo devient pataud. 😉

c'est à dire que - à la limite - un vélo sans fourche avant ne cabrerait pas ? bizarre ?
On est dans le monde des monocycles alors 8O