Geométrie des cadres

Hello,

Je lance cette discussion. Quelles sont vos retours sur la géométrie de vos cadres.

J'ai un Shan MV 26 pouces et un Dune de 2011. Leur géométrie sont très différentes et je retrouve bien ce que l'on peut lire sur le net (ex: ci-dessous) ou échanger avec les copains.
Du coup, le Shan, qui est un semi-rigide, possède des bases courtes (420mm) avec un boitier de pédalier très bas (-30mm) et un angle de chasse important (66°). Le vélo est compact, joueur assez maniable et agile. La prise en main est immédiate. On se régale à placer la roue arrière où l'on veut ce qui est un avantage dans des portions assez étroites et délicates. Par contre faut pas trop se mettre en arrière sous peine de cabrer assez facilement sur les sauts ou se manquer lors de sa relance. J'adore le boitier de pédalier bas qui procure une sensation de conduite incroyable et une bonne maniabilité dans les trajectoires (c’est pratique qd il faut corriger). En revanches, gare aux obstacles. Je me suis fait prendre plusieurs fois les pédales. L'angle de chasse assez prononcé donne de l'empâtement au vélo et donc accentue un peu la stabilité du bike et permet d’engager un peu la viande ds le raide.
Le Dune est trés différent. Bases plus longues (435mm), plus stable mais moins joueur. Dans le cassant c'est plus immobile, le freinage est plus performant (grande part liéée à la suspat). On est plus sur un rail, l'équilibre est plus saint. Il faut plus forcer pour la maniabilité mais on se sent quand même vraiment plus en sécurité et moins destabilisé. Pour les sauts, les mauvais appels se terminent moins en catastrophe. La prise en main n'est pas du tout immédiate. Le bike est plus physique aussi mais est redoutable d’efficacité.
Bref deux comportements différents.

Qu'en est il de vos bikes?
Pour vous aider, je vous mets un extrait de Big bike magazine qui peut amorcer votre inspiration.

« Empattement :
C’est la distance entre l’axe de roue avant et l’axe de roue arrière. Cette distance agit sur la stabilité et la maniabilité du vélo : plus l’empattement est élevé, plus le vélo a tendance à être stable au détriment de la maniabilité.
Longueur des bases :
C’est la distance entre l’axe du boîtier de pédalier et l’axe de roue arrière.
Bases arrière courtes :
Avantages : Plus facile en virage, la roue arrière s’inscrit mieux dans la trajectoire, roue arrière plus facile à faire glisser, plus facile à cabrer et à maintenir en manual (rouler sur la roue arrière), vélo plus joueur, assiette du vélo plus facile à corriger dans les sauts, etc.
Bases arrière longues :
Avantages : Plus de stabilité, en roulant et en l’air, caractère plus sécurisant, en particulier à haute vitesse et au freinage, meilleure précision de trajectoire en courbe. Évidemment, les avantages des bases longues sont les inconvénients des bases courtes et vice versa. Il s’agit donc de trouver le bon compromis…
Hauteur du boîtier de pédalier :
C’est la distance entre l’axe de pédalier et le sol (communément appelé garde au sol). Pour un débattement de suspensions donné, si la garde au sol est élevée, vous pourrez rouler sans crainte de heurter les pédales au sol mais en revanche le centre de gravité est plus haut. Si bien qu’en courbe et en virage, le vélo est moins agile, en particulier s’il a en plus des bases longues. Un boîtier de pédalier trop bas sera agréable à piloter mais vous pourrez avoir de mauvaises surprises en terrain accidenté lorsque les manivelles ou parfois le grand plateau viendront heurter le sol.
Angle du tube de direction :
C’est l’angle entre la droite passant par l’axe des deux roues et la fourche (plus communément appelé angle de chasse). Cet angle est mesuré au repos, c’est-à-dire lorsque les suspensions ne sont pas comprimées. En roulant, il varie en permanence en fonction du débattement des suspensions et de l’équilibre entre l’avant et l’arrière. Il faut savoir que lorsque la fourche se comprime, l’angle de chasse augmente d’environ 1° tous les 20 mm d’enfoncement. Au freinage, sur un vélo de descente muni d’une fourche de 200 mm de débattement qui se comprime d’environ 100 mm, la suspension arrière étant complètement détendue, l’angle de chasse passe par exemple de 65° à 70° tant que la fourche reste comprimée. À méditer… Globalement, un angle de fourche faible (angle couché) procure de la stabilité alors qu’un angle de chasse élevé (angle fermé) favorise la maniabilité et la vivacité, en particulier pour pencher le vélo d’un côté ou de l’autre par rapport à la verticale. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il est plus facile de pédaler en danseuse avec un angle de chasse élevé. Toutefois, attention en tout-terrain, particulièrement dans les fortes pentes : un angle de chasse de plus de 70°, trop élevé, ne procure que des inconvénients, même en termes de maniabilité. Par abus de langage, on dit qu’un vélo a beaucoup d’angle de chasse si sa valeur est petite.
Angle du tube de selle :
Cet angle détermine le positionnement de votre centre de gravité sur le vélo. Plus cet angle est petit, plus votre centre de gravité est déplacé vers l’arrière en montant la selle, ce qui améliore la motricité mais soulage aussi la roue avant. Comme toujours, il s’agit de trouver le bon compromis. »

Aller à vos claviers.
Kona process 153 ?
Enduro Spe ?
Canyon Strive ?
Lapierre Zesty ?
Foxy ?
Stumpjumper ?
Drac ?
…

Bonne question... et tjrs un peu la même réponse...
à part pédaler tu cherches un VTT pour faire quoi ?
- du VTT de montagne comme dans ce forum
- du cross country
- de l'all mountain
- de l'enduro
- du freeride
La pratique du VTT se diversifie et les montures également.

Pour ma pratique, je cherche des bases courtes pour de la maniabilité, un empattement long pour la stabilité, un angle de chasse couché 64°-65°, un "grand" angle de tube de selle, le tout suspend avec env. 160-180mm et des gros pneus bien tendre pour avoir le plus d'accroche possible.
Mon choix s'est porté pour un 601 de Liteville pour essayer de descendre comme un vertrider.

voilà mon retour...

Du vtt de montagne ?
C'est pas du allmountain ?
Je suis largué :-(
Moi j'ai un Rockhopper et je trouve ce XC sympa pour rouler un peu partout sauf que j'habite en montagne et que je commence a sentir ses limites.
Sinon base courtes, boitier de pédalier bas mais fourche vraiment limite.
Si je ne mettais pas fait endormir par le vendeur de chez Spécilized, je serais surement sur un Commençal Meta HT AM ...

Salut Clems,

Ta sélection me cause...
Je vais aussi me racheter un bike (j'ai actuellement un Canyon Nerve XC 7). Ma pratique est clairement axée all mountain et VDM. Mais roulant plus vite que par le passé, je serais tenté de passer sur un bike typé "petit enduro" en 27.5.
Sans avoir testé, je m'orienterais a priori vers des débattements av et ar 150 mm mini, un angle de chasse autour des 67 en essayant toute de même de rester sous les 14 kg...

Je serais curieux d'avoir des retour d'expérience si certains ont ce genre de biclou et une pratique très montagne (j'accepte de porter le vélo sur des 100aines de m de D+, voire 1000 et de me mettre au taquet pour rouler les singles à la montée autant que possible). J'ai évidemment tendance à penser qu'à la montée, ça sera moins évident qu'avec le Nerve. Mais beaucoup moins évident ou pas tant que ça, that's the question ?!

Le Strive, avec son shapeshifter, est-il aussi polyvalent que veut le laisser croire le fabricant ??

Mika a dit :
Sans avoir testé, je m'orienterais a priori vers des débattements av et ar 150 mm mini, un angle de chasse autour des 67 en essayant toute de même de rester sous les 14 kg...


Je crois qu'il est préférable de tester car la géométrie c'est une chose, mais la cinématique compte beaucoup 😉

Je roule depuis 2 mois avec un Nicolai Ion 16 en 27,5. Mais avant de passer à l'achat j'ai pris le temps de l'essayer pour être sur que cela me convienne. ¨Peu de temps avant j'avais essayer un autre cadre très similaire en géométrie, mais la cinématique ne me convenait pas ...

Mika a dit :J'ai évidemment tendance à penser qu'à la montée, ça sera moins évident qu'avec le Nerve
Ça dépend surtout du bonhomme au départ.
Marcus, gros bébé de 90kg monte tout sur son Spé Enduro à 14kg. (1.100 kg chaque pneu) 😉

Je crois qu'il est préférable de tester

Je comprends bien la logique d'un test. Mais j'ai tout de même un doute sur l'intérêt réel et concret de la démarche. La plupart du temps, le test se limitera à un nombre réduit de modèles et plus encore, il sera très limité dans le temps.

Hors, il n'est pas anormal de penser qu'un laps de temps +/- long est nécessaire pour dompter et apprécier une nouvelle monture. Surtout si l'on change de catégorie de vélo (XC à enduro par ex)...

Ça dépend surtout du bonhomme au départ.
Et pour un bonhomme donné ?
Je ne voudrais pas trop spécifier mon bike : un angle de chasse trop ouvert (on s'entend : tirant vers 66 par ex), des bases un peu trop longues, un poids un peu trop marqué... Je redoute de trop perdre en maniabilité dans le trialisant, en nervosité, en motricité à la monté. Mais est-ce vraiment fondé ??
Ceux qui ont des "gros" bikes et qui pratiquent réellement en montagne (D+ de 1500 - 2000 m, montées sur single sur le vélo et portage quand c'est plus possible...), ils en pensent quoi ?

Mika a dit :ils en pensent quoi
Ils ne pensent pas. Ils roulent. 😉

Mika a dit :Je crois qu'il est préférable de tester

Je comprends bien la logique d'un test. Mais j'ai tout de même un doute sur l'intérêt réel et concret de la démarche. La plupart du temps, le test se limitera à un nombre réduit de modèles et plus encore, il sera très limité dans le temps.

Hors, il n'est pas anormal de penser qu'un laps de temps +/- long est nécessaire pour dompter et apprécier une nouvelle monture. Surtout si l'on change de catégorie de vélo (XC à enduro par ex)...

Il faut peut être arrêté de se poser des questions et de comparer des tableaux de géométrie et faire un peu confiance à son ressentie. Pour cela rien de plus simple un parcours que tu connais sur le bout de l'épingle 😉

Après il est certains qu'avec le temps et la pratique, tu découvriras un peu plus la monture. En régle générale elle permet d'aller beaucoup plus loin que le pilote n'en est capable 😄 😄

Bref, outre ceux qui ne pensent pas et roulent, et ceux qui arrêtent de se poser des questions, il n'y en a pas un (ah si... Marcus) pour préciser comment il roule son enduro à la montée sur les gros dénivelés positifs de nos montagnes...? Parce que ma question est bien là : vrai handicap ou finalement pas si grosse différence ???

Et pour répondre à AlainVDL : faire confiance à son ressenti, ça peut aussi se traduire par "rester dans un domaine connu" : le bike qui va te plaire à la première heure sera peut-être celui qui te mettra le moins en défaut car correspondra le plus à tes habitudes. Ça en fait pas forcément le gage du choix le plus approprié. C'est pourquoi j'ai un gros doute sur la valeur d'un test de moins de 2 véritables sorties en montagne

Moi j'ai un spectral 27,5" en 150mm av-ar et un peu moins de 13kg, donc pas vraiment un enduro mais c'est vrai que ça lève vite la roue av qd c'est raide à la montée sinon pour le portage pas de pb, et à la descente c'est un régal même si c'est moins agile et joueur qu'un 26", par contre incomparable dans le cassant. Pour gagner en mania g mis potence courte. Bon maintenant que j'ai pris le temps de te répondre je vais aller rouler ;)

Mika a dit :pour préciser comment il roule son enduro à la montée sur les gros dénivelés positifs de nos montagnes...?


Peut-être peux préciser ce que tu entends par "son enduro", car il n'y en a pas de définition absolue.

Mika a dit :Bref, outre ceux qui ne pensent pas et roulent, et ceux qui arrêtent de se poser des questions, il n'y en a pas un (ah si... Marcus) pour préciser comment il roule son enduro à la montée sur les gros dénivelés positifs de nos montagnes...? Parce que ma question est bien là : vrai handicap ou finalement pas si grosse différence ???

Et pour répondre à AlainVDL : faire confiance à son ressenti, ça peut aussi se traduire par "rester dans un domaine connu" : le bike qui va te plaire à la première heure sera peut-être celui qui te mettra le moins en défaut car correspondra le plus à tes habitudes. Ça en fait pas forcément le gage du choix le plus approprié. C'est pourquoi j'ai un gros doute sur la valeur d'un test de moins de 2 véritables sorties en montagne

Ben pour te répondre plus précisément je n'ai jamais eu de véritable problème pour rouler avec mon enduro de 160mm en montagne. J'ai eu un Nomad de 14,5kg pendant 8 ans maintenant un Ion 16 de 13,5kg environ. Quand j'arrive à pédaler et bien je pédale sinon je pousse ou je porte en fonction du terrain. Et le dénivelé je le fais en fonction de ma condition physique du moment 😎

Après un test chacun le conçoit à sa manière, si il te faut 2 grosses sorties pour te faire une idée, et bien fait 2 grosses sorties ... Pour mois le choix le plus approprié c'est celui ou tu sens bien pour rouler, tu ne te fais pas peur et ou tu as la banane pendant toute la sortie 😎

Maintenant il faut peut être dire qu'un XC en montagne c'est pas top adapté car la géométrie te pose sur l'avant, alors all mountain de 150 ou enduro de 160 la différence n'est pas si flagrante.
Par contre ce qui change beaucoup c'est la taille des roues, 26 à 29 la nuance n'est pas neutre, 26 à 27,5 qui devient le standard ça se sent chacun appréciera à sa manière, pour ce qui me concerne, je trouve cela plutôt plus sympa dans le cassant.

@Etienne
Peut-être peux préciser ce que tu entends par "son enduro", car il n'y en a pas de définition absolue.

Je reprécise ce que j'entends ici par "enduro" : c'est ce que les fabricants ou mag appellent parfois "petit enduro", c'est à dire un All Mountain un peu "gonflé" avec des débattements Av / AR à 150 ou 160, un angle de chasse tournant autour de 67.

@MisterE
Merci pour tes infos. C'est un Spectral EX que tu as ? J'ai l'impression que tous les débattements AR actuels chez le Spectral sont en 140...

Ok! Alors mon Yeti Sb66C rentre dans la catégorie (152 à l'arrière, 160 à l'avant, chasse un peu > 66°).
12,5kg, des gros pneus, transmission 1x11, poste de pilotage assez bas.
Je suis adepte de la hauteur de fourche réglable (Pike 160-130) qui permet une meilleure position / géo à la montée.
Globalement la géométrie du bike est vraiment optimale, la suspension s'enfonce peu à la montée.
Ca grimpe aux arbres, ça roule >3000m de D+. 😉

[pour la taille des roues, j'ai mesuré 1cm de différence en diamètre entre mes roues 26" en 2,4 et des roues 27,5" en 2,25. Je doute que ça puisse créer un fossé entre les 2]